本周，时尚界迎来一则重磅消息：在CELINE工作近7年的Hedi Slimane宣布离职。这一变动不仅引发了业界对时尚体系“青黄不接”现象的再次关注，更预示着时尚界即将迎来新一轮的变革与洗牌。与此同时，刚刚落幕的2025春夏时装周，以其独特的仪式感，庆祝了时尚界在“等待”中的坚韧与希望。众多时尚品牌纷纷亮出底牌，试图通过展现解读当下的能力，来对抗市场的不确定性，为行业注入新的活力。
在这场时尚盛宴中，无论是品牌CEO、创意总监，还是设计团队、时尚编辑和买手，大家都怀揣着一个共同的目标：如何让时尚界重新焕发生机，步入积极向上的轨道。这种使命感在巴黎的时装周上尤为明显，它不仅仅是一场视觉的盛宴，更是一次对时尚未来走向的深刻探讨。
随着Hedi Slimane的离职，时尚圈对创意总监的变动充满了猜测与期待。Pierpaolo Piccioli是否会转投Fendi？CHANEL会选择Marc Jacobs还是Simon Porte Jacquemus作为新任创意总监？Glenn Martens是否会接手同公司的Maison Margiela？而Maria Grazia Chiuri的去向更是引发了无数猜想。此外，明年年初，Jonathan Anderson以及夫妻档Lucie Meier和Luke Meier也将面临与Loewe、Jil Sander的合同到期问题，他们的未来去向同样备受关注。
与此同时，Dries Van Noten和Alberta Ferretti宣布不再设计同名品牌的消息，更是引发了业界对国宝级老一辈设计师是否会集体退休养老的担忧。这些变动不仅关乎设计师个人的职业生涯，更对整个时尚体系的命运产生深远影响。那么，这些变动本身能否改变整个时尚体系的命运呢？
在时尚界的变革浪潮中，Alessandro Michele的回归无疑是一股强劲的力量。他以其极具个人标签化的文艺复兴气息，搅动了疫情之后“静奢”带来的无聊氛围，为时尚界注入了新的活力。而Hedi则继续选择脱离时装周体系化，随心所欲地发布了关于25春夏女装系列的影片《Un été Français》，展示了他与下一份工作的契合度，也彰显了他对时尚的独特理解和追求。
在本季时装周上，要说哪个牌子表现优异，哪个牌子表现差劲，确实是一个难以评判的问题。因为在这个大背景下，评价的标准已经不再局限于“酷与不酷，美与不美”的表面层次，而是需要更具有建设性的思考。时尚界需要的是对未来的深刻洞察和对行业现状的积极应对。
作为时尚圈内有名的哲学家，Miuccia Prada始终关注着世界现状的发展趋势。本季，Prada以数字时代的异化和过去的去语境化为主题，展现了品牌对时代变迁的深刻思考。而在Miu Miu中，则以对一个被媒体噪音、垃圾信息和标题党日益淹没的社交世界的反应为切入点，回归到穿衣的基本条件，强调了时尚的本质与纯粹。
为了突出中心思想，Prada在Palais d’Iéna（伊耶纳宫）入口大厅设置了传送带装置作品，悬挂的字条上抒写着“未来走向过去，终结无期”、“影响破坏现实行动”等标语。同时，艺术家Goshka Macuga设计的“The Truthless Times”为主题的报纸上，印刷的二维码可以扫描到英国作家Shumon Basar的文章《We’re in the Endcore Now》（我们现在正处于末核），这篇文章深刻反映了人类当前状况的特点，即受数码影响的个性缺失和深藏的危机感与不确定性。
Prada女士在展示这些线索的同时，完整呈现了自身思考的逻辑以及品牌与艺术之间的对话。这些对话围绕着导演Zoe Cassavetes、Giada Colagrande以及“新浪潮之母”Agnès Varda等在拍摄电影中留下的足迹展开，展现了时尚与艺术之间的紧密联系和相互影响。
Miu Miu的新系列旨在探索青春初期的绝对真理。在懂得伪装之前，每个人都曾诚实地面对自己和理想。作为对过度刺激和信息泛滥时代的一种反应，Miu Miu的服装设计以简洁性为特点，提供了清晰度和精确度，并作为一种诚实的性格框架付诸实践。
尽管这个系列的设计非常善意且对青春的绝对真理有些天真，但它的设计明确表达了一种愿望：让时尚成为一个更简单、甚至更基本的平台。第一套白色棉质连衣裙源自与法国童装品牌Petit Bateau的合作，象征着成人服装可像童装一样只追求简单姿态。这种设计理念不仅体现了对时尚本质的回归，也展现了Miu Miu对未来时尚走向的深刻洞察。
